Las otras plagas de Venecia

Cada día tres residentes de la 'reina del Adriático' hacen las maletas y se van al continente. En la Venecia que visitan los turistas apenas quedan unos 50.000 habitantes, algo así como la población de Ávila o de Santurce (Vizcaya). No huyen de las inundaciones periódicas como la de esta semana. Tampoco de la epidemia de cólera que se lleva al personaje de 'Muerte en Venecia', la famosa novela del Nobel Thomas Mann. La 'cólera' moderna de sus últimos habitantes es contra el turismo. Ante lo que otros añoran, los venecianos han dicho basta. No hay espacio en equilibrio tan inestable con la naturaleza que aguante a 25 millones de turistas anuales. Y los cálculos dicen que en 2025 podrían ascender a 40.

El próximo 1 de diciembre, los venecianos están convocados a otro referéndum, el cuarto, para decidir si dividen la ciudad en dos distritos. De un lado quedaría la parte continental de Mestre, convertida en un suburbio en el que se refugian los que escapan de la laguna. En el otro, el puente de Rialto, San Marcos, el Palacio Ducal, la Fenice..., condenados a lo que ya son: el mayor parque de atracciones para los viajeros del mundo.

La votación explica lo inexplicable. La ha convocado su alcalde, Luigi Brugnaro, que prometió no volver a poner las urnas y que rechazaba las dos Venecias porque «solo buscan la separación». Pero no ha tenido suerte la ciudad del león alado con sus dirigentes. El pedigrí cultural de los anteriores les convirtió en depredadores en cuanto les entregaron el bastón de mando. Así, a Massimo Cacciari, un filósofo experto en Dante, se le ocurrió hace 20 años permitir que las casas privadas se convirtieran en 'bed and breakfast' (cama y desayuno). La fiebre vendedora multiplicó los precios, empezó el gran éxodo y la vida de vecindario recibió un golpe mortal. Hoy la vieja ciudad ofrece unas 50.000 camas privadas. Tocan a una por habitante real. Es como si Madrid ofreciera 3,5 millones de acomodos.

Y llegaron los cruceros

Pero después llegó Paolo Costa, exrector de la Universidad Ca Foscari, y antiguo jefe también de la Autoridad Portuaria. Todavía está orgulloso de haber traído los grandes cruceros a sus aguas. Enormes buques, algunos dos veces más altos que el Palacio Ducal, que 'escupían' a miles de turistas cada día para convertir la ciudad en un hervidero.

A Brugnaro no le bastaron los cruceros y llegó a proponer la venta de las piezas de arte de los museos para reducir la desorbitada deuda local. Había tomado el relevo de Giorgio Orsoni, 'quemado' en la gran pira de corrupción en que se ha convertido el megaproyecto de compuertas Moisés. El país más católico de Europa duda que se cumpla la leyenda bíblica de detener las aguas.

Tampoco nadie hace caso al respetado Salvatore Settis, arqueólogo y asesor gubernamental en asuntos culturales. Hace unos años publicó 'Si Venecia muere', manual en el que denuncia su «violación comercial» y liga su salvación al «renacimiento moral de Italia». Settis defiende la protección de una Venecia «sin cambios», en la que hay que aprender «un arte de la reutilización que no se dedique solo al turismo». Parece predicar en el desierto. O, mejor, en el agua. No será por los avisos. Las inundaciones anticipan el desastre ambiental mundial. El Instituto de Geofísica de Italia predijo que el nivel aumentaría 1,40 metros en 2100. Es cinco veces más de lo que ha subido en mil años. Y la Unesco incluyó a la ciudad en 2016 en su lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro.